Сгорая, плачут свечи…

Их еще называют запальными

Как известно, свеча служит для зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя электрической искрой, возникающей между ее электродами. От технического состояния и качества ее изготовления напрямую зависят мощность, расход топлива и, конечно, надежность мотора.

Свечам зажигания не позавидуешь, поскольку они работают в очень тяжелых условиях - подвергаются сильным тепловым, электрическим, механическим и химическим воздействиям. Да еще по мере улучшения конструкции двигателей и их форсирования интенсивность этих воздействий возрастает. Именно поэтому, несмотря на постоянное конструктивное усовершенствование свечей и использование новых, более стойких материалов, их долговечность остается практически на прежнем уровне. Срок службы свечи в основном определяется "живучестью" ее электродов, которая зависит от их размеров и материала. Для изготовления центральных электродов применяют жаростойкие сплавы, включающие, помимо железа, никель и хром. Боковые электроды, как правило, делают из сплавов железа с никелем и марганцем, что определяется необходимостью приваривать их к корпусу.

На вкус и цвет...

На что же нужно обращать внимание при эксплуатации?
Во-первых, использовать свечи той марки, которая указана в инструкции завода-изготовителя. Вновь устанавливаемые свечи должны иметь требуемое калильное число и соответствовать по размерам резьбовой части. Калильное число определяет тепловую характеристику свечи. Чем оно выше, тем больше теплоотдача. Свечи с малым калильным числом называются "горячими", а с большим - "холодными". Применение свечи, у которой калильное число меньше, чем требуется для данного двигателя, будет вызывать ее перегрев, приводящий к преждевременному воспламенению смеси от раскаленного электрода. Свеча с завышенным калильным числом не обеспечит самоочистку теплового конуса изолятора, в результате на ней появится нагар, способствующий перебоям в искрообразовании.

Во-вторых, важнейшим параметром свечи является величина искрового зазора.

Слишком маленький приводит к росту расхода топлива, а увеличенный вызывает провалы в работе двигателя на холостых оборотах, ухудшает пуск, особенно в холодное время года. Он же часто виноват в пробое на "массу" элементов высоковольтной части системы зажигания - крышки распределителя, бегунка трамблера, высоковольтных проводов и наконечников свечей. Возрастает вероятность "стекания" искры по нагару. Рекомендованный зазор между электродами указан в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля и зависит от модели двигателя и характеристик его системы зажигания. Он может изменяться, как правило, в пределах от 0,5 до 1,0 мм.

Свечи зажигания - хороший индикатор, по которому почти безошибочно можно определить правильность установки зажигания и приготовления горючей смеси, а также износ деталей цилиндро-поршневой группы. Достаточно посмотреть на ее внешний вид. Например, если на изоляторе немного отложении светло-коричневого или серого цвета, электроды почти не изношены, а корпус чист, значит, все в порядке. После чистки, проверки и регулировки зазора между электродами такие свечи можно без опасений снова поставить на двигатель.

Черный маслянистый нагар на изоляторе и электродах говорит о том, что свеча "холодна" для данного мотора или в камеру сгорания через изношенные поршневые кольца проникает масло. Свечи с меньшим калильным числом улучшат положение, но кардинальное решение проблемы - ремонт двигателя.

Сухой черный нагар - одна из наиболее распространенных "болезней" свечей. Причин его появления немало: несоответствие свечи двигателю по калильному числу, неисправность контактов прерывателя или катушки зажигания, конденсатора и проводов высокого напряжения, слишком богатая топливная смесь, засорение воздушного фильтра, длительная работа двигателя на холостых оборотах, позднее зажигание.

Электроды оплавлены, изолятор поврежден - очевидный перегрев свечи, вызванный скорее ранним зажиганием, несоответствием свечи двигателю по калильному числу (слишком "горяча"), работой мотора на бензине с меньшим октановым числом.

Что же делать с отказавшей свечой, если новых нет, а ехать надо? В гаражных условиях можно восстановить старые свечи, отмочив их предварительно в ацетоне для удаления масляных отложений, а потом прокалив на газовом некоптящем пламени до тех пор, пока над свечой не исчезнет белый язычок пламени. Затем проверьте зазор между электродами. Делать это лучше круглым проволочным щупом (плоский не учитывает выемку на боковом электроде, образующуюся в процессе работы). Если надо - подогните боковой электрод. Центральный трогать нельзя, так как можно сломать керамический изолятор. Кстати, перед установкой проверьте, есть ли на свече уплотнительное кольцо и контактная гайка для высоковольтного провода.

Азбука

От правильного выбора свечей во многом зависит надежная и устойчивая работа двигателя. Для большинства владельцев проблемы здесь нет - в инструкции к автомобилю тип свечи указывается однозначно. Встречающиеся в продаже многоэлектродные свечи имеют увеличенный ресурс (при условии качественного изготовления), других преимуществ у них нет. Свечи различаются калильным числом (у отечественных изделий оно обозначается цифрой после буквы А) и длиной резьбы (если есть буква Д после калильного числа, то длина резьбовой части 19 мм, без буквы - 12 мм). Другие буквы обозначают следующее: В - выступающий конус изолятора, Р - дополнительное сопротивление в свече (для автомобилей с электронным зажиганием), М - медный центральный электрод. Буква У перед цифрой указывает на уменьшенный шестигранник (в основном такие используются в 16-клапанных моторах). Применять свечу с другой длиной резьбы не рекомендуется - нагар на неиспользуемых нитках резьбы затруднит выворачивание "длинной" свечи или заворачивание штатной после "короткой". Впрочем, иногда есть смысл поставить более "горячие" свечи. Это оправдано при коротких зимних поездках или на изношенном моторе, "заливающем" свечи маслом.

"Холодные" помогут в жестких условиях эксплуатации - когда машина подолгу ездит на максимальной скорости, при частых перегревах мотора, в горах, на тяжелом бездорожье и т.п.

Обычно свечи меняют через 30 тыс. км пробега, но сильно снизить их ресурс могут металлосодержащие присадки к бензину, широко используемые сегодня для повышения его октанового числа. Свечи покрываются характерным красным налетом, который приводит к пропускам зажигания.

*** КСТАТИ

Ежегодно во всем мире производится порядка трех миллиардов свечей зажигания для автомобильных двигателей. В тиражирование своих брендов корпорации-изготовители вкладывают "тонны" денег, дабы названия их продукции были на слуху практически у каждого автовладельца. Но есть и другая сторона медали подобной широкомасштабной рекламы - чем авторитетней имя компании, тем чаще ее продукцию подделывают. Такая участь постигла, например, американские свечи "Champion", японские NGK, немецкие "Bosch".

Что происходит, когда на автомобиль устанавливается "левая" свеча? В лучшем случае двигатель начинает работать неустойчиво и возникают большие проблемы с его пуском. В худшем - после использования "левака", помимо нового комплекта свечей, "налетаешь" на ремонт головки блока цилиндров. Хороший повод задуматься над тем, как отличить оригинал от подделки.

Сразу отметим: универсальных правил, как распознать фальшивку, нет. У свечей от разных производителей существует множество специфических элементов, по которым возможно с определенной долей уверенности идентифицировать продукт. Для наглядного примера возьмем свечи фирмы "Bosch". В первую очередь обратите внимание на упаковку. Оригинал отличается безукоризненным типографским качеством - полностью исключены потеки, размытости и нечитаемость надписей. Преступные производители, как правило, не экономят на типографии, но у них нет системного контроля качества, и нередко случаются "проколы". Скажем, блеклость красок или размещение некоторых букв на сгибах упаковки. Часто коробки с фальшивками имеют аляповатый вид, а корпоративная надпись не соответствует цветовой гамме и шрифту. "Bosch" всегда пишется красными буквами, а буквы "s" и "с" имеют наклон в 45 градусов. Плюс ко всему на торце любой коробки обязательно расположен десятизначный код и координаты изготовителя. Однако если с упаковкой все нормально - не стоит расслабляться, самое главное все-таки собственно продукт, а не его обертка.

Для начала обратите внимание на резьбу - у настоящего аналога она производится так называемой накаткой, за счет чего ее поверхность идеальна. Кустари нарезают резьбу при помощи обычного токарного станка, в результате она имеет шероховатости и сколы.

"Bosch" не хромирует облицовку - ее блеск выдает подделку. У настоящих свечей под шестигранником всегда заметны следы окалины, у халтуры все чисто, так как собираются они с использованием простого клея. Гладкий изолятор с четким логотипом "Bosch"-подлинник, шероховатый с расплывчатым фирменным знаком - фальшивка. Верхний изолятор у оригинала крепко держится, у подделок частенько болтается и от руки проворачивается вокруг своей оси. Ну и, конечно же, контакты - если зазоры неодинаковы и боковой электрод согнут под прямым углом, покупать столь сомнительную поделку не стоит. Что же касается цены, то сегодня ориентироваться по ней и делать какие-то выводы нельзя. Лет пять назад фальшивки действительно были намного дешевле своих "честных собратьев". Сейчас преступники настолько ушлые, что свой хлам продают по цене, равной оригиналу.